Скорость печати в 3D: как выбрать и не испортить модель

Представьте: модель, которую слайсер обещает напечатать за 2 часа, вдруг растягивается на 5. Или наоборот -печать заканчивается через час, но поверхность выглядит, будто ее обработали наждачкой. Все это из-за скорости печати. Это не просто цифра в настройках, а ключевой фактор, определяющий, сколько времени займет задание и будет ли результат пригодным для использования. В статье разберем, как работает скорость, какие бывают типы, и как настроить ее так, чтобы не платить качеством за скорость.

Содержание страницы

Что означает скорость печати

Когда новички открывают Cura и видят поле «Print Speed», то думают: вот оно, главное. Поставил 100 мм/с – и улетел. А на деле эта цифра – только верхушка айсберга. Под ней скрывается целая система настроек, которые между собой связаны как шестерни в часах. Сменишь одну – потянет за собой другие.

Основные составляющие скорости

В слайсерах скорость разбита на части, так как принтер делает разные вещи в разное время. Вот что скрывается за каждым:

Скорость стен: это то, что формирует внешний вид модели. Наружная стенка идет медленнее, потому что от нее зависит, будет ли поверхность гладкой или с волнами.
Скорость заполнения: внутренняя структура. Ее никто не видит, поэтому можно гнать быстрее, экономя время.
Скорость перемещений: движение головки без пластика. Здесь можно ставить максимум, но осторожно – слишком быстро, и появятся призрачные линии.
Скорость втягивания: как быстро нить прячется назад. Медленно – нити, быстро – шлифовка пластика.

Почему нельзя просто поставить 200 мм/с везде

Представьте себе: принтер двигается на 200 мм/с, но на повороте не успевает остановиться. Результат – вибрации, звон, сдвиг слоев. Это как гнать на авто по серпантину без тормозов.

Пример из практики — руководили корпус для дрона. Поставили 120 мм/с для стен – получили звон по краям. Снизили до 70 мм/с – поверхность идеальна, время выросло на 40 минут. Но клиент был доволен, потому что деталь села на квадрокоптер без шлифования.

Как скорости взаимодействуют между собой

Изменение одной влечет за собой другие. Вот типичные связи:

Увеличили скорость заполнения: принтер быстрее двигается, но больше втягиваний. Надо поднять скорость втягивания.
Подняли перемещение до 300 мм/с: меньше времени на холостые, но более сильные вибрации. Нужно повысить ускорение.
Снизили скорость стенок: лучшее качество, но больше времени на слой. Можно компенсировать более грубым слоем.

Различие между средней и реальной скоростью

Слайсер показывает «среднюю скорость». Но принтер редко уезжает на постоянной скорости. Он:

Разгоняется (acceleration)
Едет на максимуме (короткие участки)
Тормозит перед поворотом (jerk)
Ожидает охлаждение слоя

Поэтому реальная скорость всегда ниже на 20-40%. Особенно на маленьких моделях с кучей деталей.

Всегда печатайте тестовую модель перед большим проектом. Делайте «скоростной завтрак» — куб 30x30x30 мм с разными настройками. 15 минут – и будете знать, что работает на конкретном принтере с конкретным пластиком.

Как понять, что скорость высока

Есть явные признаки:

Колокол (ringing): волны у углов
Призрачные линии: повторяющиеся узоры на поверхности
Пидэкструзия: дыры между линиями
Смещение слоев: модель «плывет»

Если видите хоть один — снижайте скорость на 10-15% и тестируйте снова. Лучше потерять 20 минут, чем переделывать всю модель.

Где печатать быстро и качественно: опыт в Easy3DPrint

Мы в Easy3DPrint занимаемся 3D-печатью по всей Украине – от Харькова до Киева и Одессы. За это время через наши принтеры прошли тысячи проектов и скорость печати всегда была одним из главных запросов. Клиенты приходят с идеей, а мы помогаем реализовать ее через часы, а не дни. Потому что знаем: когда нужно протестировать прототип или запустить маленькую серию, каждый лишний час на счету.

Здесь мы не просто печатаем на стандартных 60 мм/с. Для серийного FDM ставим 100-150 мм/с на CoreXY-фермах, используем CHT-сопла и Klipper из Input Shaper. Результат – партия из 50 корпусов в день вместо недели. Но главное – контролируем качество на двух этапах, чтобы скорость не превратилась в дефекты. Если ваш проект сложен, мы сами подберем оптимальную скорость под материал и геометрию. Потому что видели, как люди теряют время из-за неправильных настроек, и не хотим, чтобы это повторилось с вами. Обращайтесь – просчитаем ваш проект и напечатаем образец.

Как скорость реально влияет на время печати

Время на печать — это не просто скорость умноженная на объем. Здесь все сложнее. Принтеру нужно выдавить определенное количество пластика, и чем толще слой, тем меньше раз головка проходит по одному участку. Но есть нюансы.

Роль высоты слоя в экономии времени

Когда слой становится толще, принтеру нужно меньше проходов. С 0,15 мм до 0,3 мм – это как перейти из мелкого шрифта на большой заголовок. Меньше строк – быстрее читается.

Вот что происходит на практике:

Слой 0,15 мм требует вдвое больше слоев, чем 0,3 мм при той же высоте модели
Каждый слой — это время на перемещение, втягивание, охлаждение
Разница во времени может достигать 2-3 раз

Но есть оборотная сторона. Толстый пласт хуже заполняет мелкие детали. На кривых поверхностях появляются ступени, которые затем нужно шлифовать.

Почему скорость не линейна

Казалось бы, повысил скорость с 50 до 100 мм/с — время уменьшится вдвое. Но нет. Принтер не едет на постоянной скорости.

Факторы, которые воруют время:

Разгон и торможение на каждом повороте
Паузы на втягивание
Ожидание охлаждения слоя
Изменение направления между стенками и заполнением

На маленьких моделях эти паузы могут занимать до 40% всего времени. Поэтому на крошечных деталях скорость почти не влияет.

Когда скорость важнее детализации

Есть ситуации, где время критическое:

Прототипы для презентации завтра утром
Серийное производство одинаковых деталей
Тесты на посадку перед запуском в производство

Здесь жертвуют детализацией ради скорости. Слой 0,28-0,32 мм, скорость 90-110 мм/с, заполнение 10-15%. Качество достаточно для проверки, а время сокращается в разы.

Типы скоростей в современных слайсерах

Слайсеры давно перестали быть простыми. Теперь там целый набор скоростей для разных частей модели. Это позволяет гнать там, где можно, и замедлять там, где нужно.

Скорости для внешнего вида

Внешняя поверхность — это лицо модели. Здесь скорость снижают:

Скорость наружной стенки обычно держат на уровне 30-50 мм/с. Это дает время пластику растекться ровно и остыть перед следующим проходом.

Верхние и нижние слои тоже идут медленно — 30-40 мм/с. Ибо от них зависит, будет ли крыша гладкой или с дырками.

Скорости для внутренней структуры

Внутри модели никто не заглядывает. Здесь можно ускоряться:

Внутренние стенки печатают на 50-80 мм/с. Это уже быстрее, но все еще контролируется.

Заполнение — настоящий спринт. 80-120 мм/с вполне реально. Главное, чтобы структура держала форму.

Скорости для перемещения и втягивания

Когда пластик не выдавливается, принтер может лететь:

Перемещение без экструзии ставят на 120-250 мм/с. Чем быстрее, тем меньше времени на холостые ходы. Но на старых принтерах это вызывает вибрацию.

Втягивание — отдельная история. Скорость 25–50 мм/с. Слишком медленно – нити между деталями. Слишком быстро – пластик шлифуется в сопле.

Почему нельзя просто скопировать чужие настройки

Каждый принтер, каждый пластик, каждая модель — уникальны. То, что работает на Bambu Lab из PLA, может не сработать на Ender 3 с PETG.

Влияющие факторы:

Тип экструдера (Bowden или Direct)
Жесткость рамы
Мощность вентиляторов
Температура в комнате

Поэтому чужие профили — это только стартовая точка. Затем нужно тестировать на своих моделях.

Как протестировать скорость на практике

Лучший способ — печатать тестовые модели. Вот три самых полезных:

1. Башня скорости (Speed Tower)

Печатает одну форму с разными скоростями по высоте. Обычно от 40 до 120 мм/с с шагом 10 мм/с.

Что искать:

До какой скорости поверхность остается гладкой
Где появляется звон (ringing)
Где начинается подэкструзия

2. Тест перемещений

Две колонны на расстоянии 50 мм. Головка двигается между ними без экструзии.

Тестируем скорость перемещений от 100 до 300 мм/с. Ищем:

Нет ли призрачных линий (ghosting)
Не сдвигаются слои

3. Тест втягивания

Два шипа на расстоянии 20 мм. Между ними головка движется без печати.

Тестируем:

Скорость втягивания 20-60 мм/с
Длина втягивания 0,5-2 мм

Идеально — ноль нитей между шипами.

Как ускорить печать без потери качества

Есть несколько проверенных способов сократить время на 30-50%:

Увеличить высоту слоя: с 0,2 мм до 0,28 мм — экономия до 30%, для прототипов вполне приемлемо.
Использовать адаптивные слои: у Cura есть функция «Adaptive Layers» — программа автоматически изменяет высоту слоя (грубые слои на прямых участках, тонкие на деталях).
Оптимизировать заполнение: Gyroid вместо линий — печатается скорее при той же прочности; 15% вместо 20% – экономия 10–15% времени.
Настроить ускорение в прошивке (Marlin/Klipper): Acceleration: 3000–5000 мм/с²; Jerk: 10–15 мм/с – это позволяет принтеру быстрее набирать и сбрасывать скорость.
Использовать Input Shaper (для Klipper): уменьшает вибрации, позволяет печатать на 100–150 мм/с без звона; требуются современные платы (SKR, BTT).

Вывод

Скорость печати в 3D — это всегда компромисс. Можно гнать на 150 мм/с и получить модель в час, но если она рассыпается от прикосновения, то какой смысл? Или печатать на 30 мм/с идеальную деталь, готовую через сутки, когда клиент ждал ее вчера. Мы у Easy3DPrint научились жить в этом балансе. Каждый день тестируем новые настройки, новые пластики, новые принтеры. И знаем точно: универсальной скорости нет. Есть только правильная скорость для конкретной модели, конкретной задачи и конкретного принтера.

Главное правило простое: начинайте с рекомендованных значений, тестируйте на маленьких моделях, постепенно повышайте. Не гонитесь за рекордами. Лучше напечатать за три часа работающая деталь, чем за час — мусор. Сушите пластик, калибруйте принтер, слушайте, как он работает. Каждый звук, каждая вибрация подсказывает, где предел. И когда найдете свой ритм, печать станет не просто процессом, а настоящим мастерством.

Часто задаваемые вопросы о скорости печати

Можно ли печатать на 200 мм/с без потери качества?

Можно, но не на каждом принтере. Современные CoreXY типа Bambu Lab или Voron из Input Shaper справляются. Но на Ender 3 или Prusa Mini это приведет к звону и смещению слоев. Нужна жесткая рама, мощные моторы, легкая головка и калибровка.я. Для большинства домашних принтеров 80-100 мм/с – реальный предел без апгрейдов.

Почему слайсер показывает 2 часа, а принтер печатает 3?

Ибо слайсер считает идеальный мир. Он не учитывает разгон, торможение, паузы на втягивание и ожидание охлаждения слоя. На небольших моделях эти паузы занимают до 40% времени. Плюс реальная скорость всегда ниже из-за jerk и acceleration. Разница в 20-30% – это нормально.

Как ускорить печать без изменения качества?

Есть несколько проверенных способов. Увеличьте высоту слоя до 0,28 мм для прототипов. Используйте gyroid заполнение вместо линейного – оно прочнее при меньшей плотности. Включите адаптивные слои в Cura. Поднимите ускорение до 4000 мм/с² в прошивке. И самое простое – сушите пластик. Влажная нить печатается медленнее и хуже.

Влияет ли скорость на прочность модели?

Да, но не прямо. Высокая скорость может привести к слабому сцеплению слоев из-за недостаточного охлаждения. Особенно с PETG и ABS. Но если настроить охлаждение и температуру, крепкость остается. Главное – не превышать возможности пластика. PLA на 100 мм/с с мощным вентилятором держится не хуже, чем на 50 мм/с.

Какая оптимальная скорость для PLA?

Для большинства случаев 50-70 мм/с для наружной стенки и 80-100 мм/с для заполнения. Это баланс между качеством и временем. CHT соплом и хорошим охлаждением можно до 120 мм/с без дефектов. Но всегда тестируйте на своей конфигурации. Каждая катушка PLA немного отличается.

Стоит ли покупать быстрый принтер типа Bambu Lab?

Если печатаете много и часто – да. Экономия времени огромна. Но для хобби и редкие печати разница не критична. Ender 3 с апгрейдами за 200 долларов печатает не намного медленнее, чем X1 Carbon за 1500. Главное – научиться настраивать тот принтер, который есть.

Как понять, что скорость слишком велика?

Модель сама подскажет. Появится колокол у углов, призрачные линии на поверхности, нити между деталями, зазор между линиями заполнения. Или еще хуже – слои сдвигаются. Если видите хоть один из этих признаков, понижайте скорость на 10-15% и печатайте тест снова. Лучше потерять 15 минут, чем переделывать всю модель.

Click to rate this post!

[Total: 0 Average: 0]